Книга Нина Риччи, страница 56 – Виктория Балашова

В Древнем Китае считалось, что жемчужные украшения символизируют праведность их владельца; в Средневековье рыцари часто надевали жемчуг на поле боя, полагая, что драгоценность поможет им сохранить жизнь. Со времен Древнего Рима жемчуг был важнейшим предметом торговли, и обнаружение жемчуга в Центральной и Южной Америке в XV–XVI веках привело к так называемому Жемчужному веку. Спрос на жемчуг начал расти с огромной скоростью: знатные дамы, дамы королевской крови носили искусно сделанные жемчужные ожерелья, серьги, браслеты и броши. К XIX веку спрос на жемчужные украшения настолько вырос, что количество раковин стало резко уменьшаться. До начала XX века жемчуг добывали только ныряльщики, рисковавшие своей жизнью, погружаясь на глубину до тридцати метров. Это был весьма опасный и тяжелый труд: из тонны раковин добывалось лишь три-четыре качественные жемчужины. Моллюсков, живущих в мелких реках и ручьях, было гораздо легче собрать, но речной жемчуг был меньше и хуже по качеству.

Первым в мире культивированный жемчуг получил японец Кокити Микимото, сын владельца харчевни, где подавалась в основном домашняя лапша. Сначала Микимото приобрел плантацию по выращиванию устриц-жемчужниц. Увидев, насколько популярен жемчуг, Микимото решил попробовать выращивать его искусственным способом. В 1893 году ему удалось получить искусственные жемчужины и патент на них. Появление культивированного жемчуга перевернуло всю индустрию, и в начале XX века стоимость натурального жемчуга резко упала. К 1935 году в Японии насчитывалось триста пятьдесят жемчужных ферм, производивших десять миллионов культивированных жемчужин в год. Несмотря на популярность, Микимото постоянно приходилось защищаться от обвинений в том, что его жемчуг не настоящий. Но научные данные говорили об обратном: культивированные жемчужины имели точно такие же свойства, как и те, что образовывались в глубинах моря.

Мода на жемчуг хоть никогда и не проходила, тем не менее не всегда была на пике. Но в 1920-е годы жемчужные ожерелья в форме длинных ниток отражали моду на простой, не перегруженный деталями дизайн. Эти длинные ожерелья назывались «сотуар». Они стали популярны в эдвардианскую эпоху и представляли собой длинные нити, порой длиннее восьмидесяти сантиметров, декорированные кисточкой в качестве кулона. «В 80-х годах XIX века сотуар часто появлялся в нарядах королевы Александры Датской, которая в то время была законодательницей моды в нарядах и драгоценных украшениях. Длинные ожерелья-веревки, или сотуары, дам викторианской и эдвардианской эпохи делались из дорогого натурального жемчуга… В момент коронации в 1902 году наряд британской консорт-королевы Александры был полностью перевит жемчужными нитями, ожерелья обвивали шею, грудь, плечи, буквально скрывая ткань платья. Но к двадцатым годам ХХ века ушли в прошлое сотуары из натурального жемчуга и бриллиантов. Появились сотуары из очень простых материалов, наступила власть ар-деко, когда дамы всех сословий начали носить простую бижутерию. Стекло и пластмасса, недрагоценные сплавы, именно из этих материалов были выполнены сотуары и прочая бижутерия. Длинные нити бус из обычного стекла свисали до самой талии. Сотуары в зависимости от длины носили по-разному. Иногда ими оборачивали несколько раз шею, крепили брошками с обеих сторон лифа, перебрасывали на плечи или же позволяли свободно висеть до самой талии. Но было и совсем уж небрежное отношение к сотуару – его могли просто намотать на руку или надеть вместо пояса»^[29].