Онлайн книга «Нина Риччи»
|
К середине 1980-х годов Робер Риччи понял, что настало время выбора. С этого момента он предстал перед ним во всей ясности: речь шла о том, чтобы завещать Дом моды тем из его детей, которые действительно хотели управлять им. Другим предоставлялись средства для обретения полной свободы. Семья Фукс к тому времени заявила о себе как о стопроцентном кандидате на первую роль. Причем не только Мария Франсуаза, но и оба ее старших сына уже проявили себя должным образом (младший еще был слишком юн). Артур Фукс присоединился к международному отделу, продолжая карьеру отца. Лоран Фукс сразу после окончания университета был отправлен дедом в отдел лицензирования. Робер считал, что работы хватит всем. Когда Жиль Фукс предложил Роберу создать музей Нины Риччи, тот ответил совершенно серьезно: «Да, позаботьтесь о прошлом, а я позабочусь о будущем». В этом и заключалась его задача в последние годы жизни – позаботиться о будущем дома моды своей матери. В 1980-х годах Робер Риччи выпустил три аромата: «Fleur de Fleurs» (1982), «Phileas» (1984) и «Nina» (1987). «Духи – это не товар, их создание – акт любви; у них должна быть душа, выражающая душу женщины, которая носит этот аромат», – считал Робер. Он протестовал против того, что можно выпускать духи как стиральный порошок, и продолжал выступать против эволюции парфюмерии, которую считал самоубийственной. Массовое производство духов, при котором терялась индивидуальность, было не для него. Робер сумел в массовость вдохнуть творчество: индивидуальный подход к каждой женщине в отдельности, а не ко всем сразу. Это выражалось и в подборе запахов, и во флаконах Лалик, и в рекламных постерах. Приоритет маркетинговых соображений неизбежно ведет к отклонению от истины – вот кредо Робера. «У меня всегда была очень сильная личная этика, которая направляет меня как радар: моя цель – украсить реальность цветами мечты». Высокопарно? Немного, но таков уж был Робер. «Я работаю на тех, чья чувствительность согласуется с моей» – и никак иначе. Для нового аромата «Fleur de Fleurs» рекламную компанию опять продолжил Гамильтон, добавляя фотографии и в коллекцию «L’Air du Temps». Текст и слоганы сочинялись в точном соответствии с видением Робера, они звучат как поэзия, даже без самого аромата создавая романтический флер: «За пределами сознания: таинственная сила соблазнения. Не без веских причин говорят, что духи приносят радость. Чувствительный, молодой и романтичный аромат “L’Air du Temps” в превосходной степени живой, сбалансированный запах. Полный и трогательный аромат, в котором тают цветочные акценты, мускус и секретные специи…» Для новых фотографий Гамильтон выбрал пастельные тона; моделей он снимал со спины и непременно с развевающимися на ветру волосами. На некоторых фото сняты обнаженные модели, но они всегда прикрыты отрезом летящей материи – Гамильтон понимал, что тут его скандальным экспериментам с обнаженной натурой места нет. В 2000-х годах сразу несколько моделей, которых он снимал когда-то, подали на него в суд за домогательства. По одной из версий, именно эти скандалы привели Гамильтона к самоубийству в конце 2016 года… Создателем аромата «Fleur de Fleurs» стала Бетти Бюсс. Она работала с такими компаниями, как «Хлое», «Эсте Лаудер», «Карл Лагерфельд». Ее называют «женщиной с нюхом на миллион долларов». Она является самой высокооплачиваемой женщиной-парфюмером в мире, а созданные ею духи отмечены международными наградами. На сегодняшний день на ее счету двадцать пять мужских и женских ароматов. |