Книга Коко Шанель, страница 89 – Виктория Балашова

Представленные в мае 1921 года широкой публике духи произвели фурор, но Габриэль пока не собиралась их продавать. На Рождество она отправила первые сто флаконов «Номер 5» в качестве подарка своим основным клиенткам. Спрос на духи Шанель взлетел в геометрической прогрессии. На безумной волне успеха в 1922 году они наконец появились в продаже. Что же отличало самое лучшее творение Бо и Шанель от продукции конкурентов? Эрнест Бо, известный своими экспериментами с запахами и лабораторными исследованиями, создал аромат своеобразный для того времени. Парфюмер отошел от традиционных кодов и совершил революцию в своей области. Он создал небывалый аромат, пышный цветочный букет, абстрактный, загадочный, без явных доминирующих нот. Радикально новая композиция, в которой в невиданных ранее пропорциях используются альдегиды. Как говорила сама Шанель, это «духи для женщин, которые пахнут женщиной».

Надо сразу сказать, что сейчас состав духов не может быть на сто процентов аналогичен тому, который изобрел Эрнест Бо, так как Международная ассоциация парфюмеров с каждым годом запрещает все большее количество компонентов. Мотивируется это тремя основными причинами: жалобы аллергиков (компоненты-заменители стали гипоаллергенными), они могут вызвать даже наркозависимость, а также защита окружающей среды. «Нашумевший закон запрещает использование цитрусовых масел, жасмина и циберина, а также некоторых редких, диких растений, находящихся под угрозой частичного или полного исчезновения. Таких как дерево сандала и мох некоторых пород дуба, которые стали реже встречаться в природе. Поэтому парфюмеры заменили их близким по аромагруппе деревом амириса. Еще в 70-х годах, по требованиям Гринписа, были запрещены натуральный белый мускус и амбра, их заменили синтетическими компонентами. Кроме запрета на натуральные вещества, ассоциацией были запрещены в использовании и синтетические компоненты: Гидроксицитронеллаль (аналог натуральных ароматов лилии и ландыша), Квинолон (воспроизводит ноты мха, ветивера и земли), Гелиотроп (вещество, входящее в состав пряно-цветочных духов). В далекие 1950-е эти вещества использовались в концентрации 30 %, в нынешнее время разрешены для применения меньше 3 %»^[31].

До 1920 года женщины знали духи совсем с иной стороны, чем их представила публике Шанель. Вот основные отличия. Во-первых, до этого духи обладали тяжелым запахом, например, мускуса. Жену Наполеона Жозефину, сохранившую со времен своей креольской юности страсть к сильным запахам, называли «сходящей с ума по мускусу». Ее туалетная комната в Мальмезоне была настолько пропитана смесью мускуса, цибета, ванили и амбры, что даже 70 лет спустя этот запах еще чувствовался. Во-вторых, легкие запахи быстро выветривались. Габриэль хотела создать запах, который бы ассоциировался с чистотой, но к тому же был стойким. В те дни единственным способом создать свежие запахи было использование цитрусовых, например лимона, бергамота и апельсина. Эти запахи свежи и приятны, но они недолго держатся на коже. В то время химики уже выделили вещества, называемые альдегидами, которые могли использоваться при создании искусственных ароматов, но не добавляли их в эссенции, создавая духи. Бо первым применил данный метод. Кроме альдегидов, в духах Шанель есть жасмин, роза, сандаловое дерево и ваниль. В-третьих, до Шанель в духах преобладал один запах, а у нее впервые появился целый букет ароматов.